Как выбрать радиаторы отопления, чтобы не мёрзнуть дома

Хотите заменить старые чугунные радиаторы советского образца на современные, но не можете определиться с выбором? Мы расскажем о плюсах и минусах всех видов радиаторов.

Содержание

На что обращать внимание при выборе радиатора отопления

Тип системы отопления: центральное или автономное

В первом случае тепло подаётся в здание от единого источника, который расположен на отдельной территории. Автономное отопление — отдельный источник тепла в подвале или на чердаке одного многоквартирного или частного дома. Есть ещё индивидуальное отопление, когда источник тепла расположен прямо в квартире — этот вариант подходит для частных домов.

Как рассчитать радиатор под свою квартиру или дом

Сейчас будет сложная математика. Перед установкой отопительных приборов нужно рассчитать их количество и теплопередачу, чтобы в доме было тепло.

• S — это площадь дома
• R — ориентация комнат в квартире
• Если они выходят на юг или запад, количество внешнего тепла от солнца будет максимальным, поэтому R=1,0. Для восточной и северной сторон требуется дополнительная мощность, поэтому R=1,1. Если в регионе часто поднимается ветер (ветреными считаются как северные города — Норильск или Воркута, так и южные — например, Новороссийск), для комнат с подветренной стороны коэффициент увеличится ещё на 20% и составит R=1,2.
• K — количество внешних стен
• Если она в комнате одна, K=1,0, если две — K=1,2 и т. д.
• U — уровень теплоизоляции
• Его можно измерить пирометром самостоятельно, но лучше получить показатели в управляющей компании. У обычных стен, соответствующих климатическим условиям, U=1,0. Если есть дополнительное утепление — U=0,85, а если внешние стены неустойчивы к холоду — U=1,27.
• T — климатическая зона
• Температура на улице влияет на теплоотдачу приборов. Если до −20°С, то T=1,0, если градус ниже — коэффициент увеличивается, выше — уменьшается.
• H — высота потолков
• Стандартный показатель Н=1,0 при высоте 2,7 метра. Чем больше высота, тем выше данный коэффициент.
• W — утепление потолка
• К примеру, неотапливаемый чердак без утепления над квартирой создаёт коэффициент W=1,0. Если сверху неотапливаемое, но утеплённое помещение, то W=0,9 и W=0,8, если помещение выше тёплое.
• G — качество окон
• Если установлена рама со стеклопакетом из одной камеры, то G=1,0. При наличии 2–3 рам G=0,85, а при старой деревянной раме — G=1,27.
• X — габариты окна по отношению к площади комнаты
• Можно посмотреть в техплане. Стандартом считается X = от 0,2 до 0,3. Коэффициент уменьшается или увеличивается, в зависимости от того, насколько большие окна в помещении. Если есть дверь, которая открывается на лоджию или балкон, разумно увеличить значение X ещё на 30%.
• Y — наличие/отсутствие препятствий перед батареей
• Чаще всего отопительные приборы ставят под подоконником, и в этом случае Y=1. Если батарея открыта со всех сторон, Y=0,9, в остальных случаях значение увеличивается: Y=1,2 при наличии горизонтального выступа на стене, Y= 1,12, если радиатор прикрыт фронтальным кожухом и Y=1,2, если он закрыт со всех сторон. Коэффициент следует увеличить на 5%, если батарея будет прикрыта плотными шторами.
• Z — эффективность подключения радиаторов
• Показатель зависит от способа подключения к отопительной системе. Стандартный (Z=1,0) — когда радиаторы включены в общую цепь отопления по диагонали (тепло подаётся с одной стороны прибора, проходит через все секции и выходит через отверстие с другой стороны). При боковом подключении (труба подачи и обратка монтируются с одной стороны батареи) — Z=1,03, снизу с двух сторон (подача с одной стороны и обратка с другой — используется как дизайнерское решение, чтобы скрыть трубы, вмонтировав их в пол) — Z=1,13. Самый неэффективный вариант — радиатор подключен к отоплению снизу с одной стороны. К одной точке подключается как подача, так и обратка, но в отличие от боковой схемы, когда вода подаётся снизу, она плохо циркулирует, соответственно, создаётся неэффективное отопление.

Какое количество секций нужно для вашего помещения

Есть простая формула:

Где:

• Q — тепловая мощность, необходимая для всей комнаты;
• q — тепловая мощность, требуемая для одной отдельной секции;
• S — площадь комнаты;
• N — количество секций.

Чтобы узнать значение Q, нужно учитывать климатические нормы региона, прописанные в СНиПе:

Как выбрать радиатор по материалу

• Алюминий

• Самый бюджетный и лёгкий вариант — поэтому и популярен. Благодаря секционной конструкции, обеспечивается отличное теплосбережение — множество пластин хорошо удерживают тепло. Радиаторы из алюминия бывают экструзионные (с запрессованными секциями из 3-х частей, где центральная выдавлена на экструдере, а верхняя и нижняя отлиты под давлением) и литьевые (под давлением отлита каждая секция). Второй вариант более прочный и долговечный, подходит как для квартир, так и частных домов.
• Стоимость батарей из алюминия — 2500 — 8500 рублей.*

• Сплав

• Биметаллические батареи делают из стали (или меди) и алюминия. Первые материалы устойчивы к гидроударам, а второй — облегчает вес и хорошо отдаёт тепло. Такие радиаторы бывают монолитные и секционные.
• Монолитные биметаллические батареи более выносливые и долговечные из-за единой конструкции. А секционные чаще выходят из строя, но их всегда можно отремонтировать.
• Обращайте внимание на материал изготовления — важно, чтобы трубы были сделаны из стали или меди, а алюминий использовался только для корпуса. При сочетании вертикальных стальных труб с алюминиевыми горизонтальными или наоборот в комнате будет холоднее.
• Обращайте также внимание в характеристиках на толщину стенок стальных или медных труб (не менее 3–3,5 мм) и рёбер оболочки (не менее 1 мм), иначе будет низкая теплоотдача.
• Биметаллические монолитные радиаторы лучше всего подходят для многоквартирных домов от 10 этажей и выше.
• Стоимость биметаллических радиаторов — 2800 — 17 000 рублей.*

• Чугун

• Проводит тепло хуже, чем алюминий, а остывает также долго, как и нагревается. Такие батареи тяжёлые — их тяжелее устанавливать. Но они устойчивы к коррозии и высокому давлению, поэтому подойдут и для квартир, и для домов.
• Стоимость чугунных радиаторов — 2000 — 40 000 рублей.*

• Сталь

• Бывают панельными и трубчатыми. Трубчатые батареи долговечнее, но и стоят дороже (от 5000 до 80 000 рублей). Панельные конструкции не рекомендуется устанавливать в квартиры с центральным отоплением, потому что не выдержат высокого давления.
• Они дешевле, можно найти радиаторы от 1800 до 40 000 рублей.*

• Медь

• Хорошо проводят тепло и легко установить. Таким батареям не нужны частые и объёмные рёбра, как у радиаторов из других материалов. Но при выборе нужно обращать особое внимание на качественные характеристики системы, с которой будут иметь дело радиаторы: кислотность — не больше 7–9 pH, содержание кислорода — не более 0,02 мкг/л. Соединительные фитинги должны быть выполнены из цветного металла — в идеале из латуни, чтобы избежать протечек в будущем. Лучше для квартир с индивидуальной системой отопления.
• Стоимость медных радиаторов — 2100 — 35 000 рублей.*

Перед покупкой радиатора проверьте его сертификат в магазине. Результаты экспертиз отопительных приборов можно найти на сайте АПРО (Ассоциации производителей радиаторов отопления).

Также можно проверить качество «на глаз»:

• однородность покраски — увидели сколы или трещины на батарее, не берите её;
• острые края — детали должны быть точно подогнаны друг к другу, чтобы вы случайно не порезались;
• вес (в среднем 5-6 кг) — слишком лёгкий прибор могут сделать из некачественных материалов.

Виды радиаторов

• Алюминиевые радиаторы для частных домов и квартир без центрального отопления

• Посмотреть

Секционные батареи из алюминия прослужат до 15–20 лет, если нет риска гидроударов, а вода имеет нормальный уровень кислотности — не выше 7–8 pH. Таким условиям соответствует индивидуальная система отопления, поэтому алюминиевые радиаторы лучше устанавливать в частных домах или квартирах, не подключённых к центральному отоплению.

К их плюсам относятся:

• Биметаллические для центрального отопления

• Посмотреть

Такие радиаторы подходят для квартир с центральным отоплением. Они выдерживают высокую температуру и давление.

Плюсы таких батарей:

• Другие виды

Главные ошибки при выборе радиаторов

• Неправильно подобрана мощность батареи

• Чтобы получить эффективный обогрев, нужно чтобы радиатор справлялся с площадью помещения с учётом окон, дверей и других элементов.

• Неправильное расположение

• Важно, чтобы оставалось 15–20 см свободного пространства со стороны стены и больше 10 см сверху и снизу батареи. Тогда циркуляция воздуха будет эффективной. В большой комнате с несколькими окнами лучше установить по маленькому радиатору под всеми окнами, чем один большой под подоконник — ему не хватит мощности для обогрева всего помещения.

• Не учитывать тип отопления

• У всех радиаторов разная устойчивость к внешнему воздействию, например к давлению и химическому составу водяного отопления. Поэтому важно выбирать батареи с учётом типа дома и состояния воды для отопления.

Что в итоге: какой радиатор и кому выбрать

• Если у вас центральное отопление

• Выбирайте биметаллические или медные радиаторы — им не страшны гидроудары и высокая кислотность.

• Для автономного отопления

• Подойдут любые радиаторы. Например, алюминиевые стоят недорого, но быстрее нагреваются и распространяют тепло по комнате.

• Для загородных домов и коттеджей

• Подойдут медные — им не страшны антифриз и размерзание системы отопления.

• Чтобы радиатор долго держал тепло

• Выбирайте чугунные модели. Они выглядят менее эстетично альтернативных вариантов, но подходят для квартиры, дачи и загородного дома.

• Если важен дизайн

• Берите легкие трубчатые радиаторы.

• Если смотрите на экологичность

• Выбирайте стальные радиаторы, они подходят даже для детской комнаты.

• Самые тёплые и мощные — панельные радиаторы

• Они передают тепло в помещение, даже если температура теплоносителя не больше 45—50°С.